БОКСЕРСКИЕ ХРОНИКИ

Главная

О породе

Выставки

Дрессировка

Щенки

Чат

Форум

Ссылки на боксерские сайты

Оставить запись в книге
Читать книгу гостей

!!!АПОРТ!!!
Глава эта имеет специальное значение для охоты, почему при натаске охотничьей аппортирующей собаки, упражнения, рассматриваемые в ней, должны быть пройдены с особенной тщательностью. Для комнатной собаки также не бесполезно будет усвоить их, чтобы оказывать своим умением услуги человеку.
У многих пород, как например: у немецких легавых, спаниелей, ретриверов, ньюфаундлендов, наклонность к аппортированию лежит в крови, а потому развить ее очень легко. У некоторых же собак, наоборот, добиться понимания в этом отношении очень трудно. Начинать обучение лучше всего играя со щенком, бросая ему резиновый мячик и заставляя приносить к себе. Эта забава требует однако системы и уменья. Необходимо наблюдать, чтобы щенок слушался. Игрушки игрушками, а дело делом; иначе собака подрастая все будет думать, что с нею возятся шутя и недостаточно серьезно отнесется к обучению.
Для преподавания "аппортирования" служат две принадлежности, изображенные на рисунке. Сперва применяется деревянный брусок, мешок же употребляется только со временем, когда потребуется увеличить вес подноски, а также при отыскивании спрятанного (verlorensuchen). Он должен применяться также в том случае, если замечено будет, что собака имеет привычку грызть аппортируемый предмет, а также если у нее о занятия с деревянным бруском поцарапаны десна и губы. Мешок этот сделан из толстой кожи, набить опилками и завязан по концам. Для увеличения тяжести можно всыпать несколько крупных дробинок. В средней части он обшит какой-нибудь шкуркой для указания собаке места, за которое она должна хватать зубами, а также для прочности.
Аппортированию предшествует ряд упражнений. Прежде всего собака должна выучиться брать в рот указанный ей предмет и держать его зубами. Взяв собаку на цепочку, прикажите ей сесть перед собою и садитесь сами на стул, пропустив цепочку под себя так, чтобы собака была возможно ближе принадлежностей и прикажите: "пиль", "возьми" или "держи"; по этой команде собака должна взять ее в рот и держать челюстями.
Если это сразу не удается, то употребляется следующий предмет: левой рукой возьмите морду собаки, сверху через нос, или снизу за челюсть, так чтобы большой палец приходился с одной стороны, а указательный и средний с другой, позади клыков, и постарайтесь разжать ей рот. Если собака не повинуется, прижмите пальцами (той же руки) ее губы к деснам или к коренным зубам, - от боли она принуждена будет разжать челюсти, тогда сейчас же положите ей в пасть приготовленную чурку или мешок так, чтобы он приходился за клыками. Сделав это, следят, чтобы собака не раскрывала рта и держала бы то, что вы приказываете; если она противится, будьте наготове зажать ей пасть обеими руками. При этом обязательно повторяйте приказание: "держи", "возьми" и т.д.
Если собака неохотно открывает пасть, а вы неосторожно заставляете проделывать это, то может случиться, что у нее на губах (от постоянного прижимания их к зубам при насильном открывании), появятся ранки. В таком случае добиться желаемого конечно легче, но это будет мучительно для собаки и упражнения лучше прекратить, пока больные места не заживут.
Выучив собаку брать в рот всевозможные предметы, научите ее отдавать их по вашему приказанию "дай", "дай мне!" Повторяя настойчиво свое требование, разожмите ей одной рукой пасть, а другой отнимите предмет, который она держит.
Собака должна брать указываемый ей предмет, где бы он ни находился, как бы вы его ни держали, будет ли он в ваших руках или же где-нибудь, на полу, на стул и т.п.
Достигнув полного понимания приказаний "возьми" и "дай", приучайте собаку носить за вами поноску, сначала в комнате, потом на дворе и наконец на улице. При первых уроках водите ее на привязи и лишь убедившись в полном понимании, продолжайте упражнения на свободе. Если собака бросит поноску, заставьте поднять ее и повторите опыт, сжимая ей в случае необходимости челюсти.
Перейдем теперь к самому "аппортированию".
Бросив предмет, с которым производились подготовительные опыты, прикажите собаке "возьми-дай сюда", "пиль-аппорт". Собака должна исполнить приказанное ей, без шалостей, поднять, принести и добровольно отдать брошенную ей вещь. При повторениях усвоенного упражнения тяжесть поноски постепенно может быть увеличена. Особое внимание следует обратить на то, чтобы собака отдавала принесенную ею вещь только своему хозяину, а не чужому лицу, поманившему ее к себе.
Для испытания, кто-либо посторонний соблазняет собаку лакомством или же приказывает ей: "дай сюда" и пытается отнять поноску. Если собака поддается на это требование и выпустить изо рта порученный ей предмет, ее следует наказать. Этого обыкновенно вполне достаточно, чтобы внедрить собаке понятие о необходимости подчиняться требованиям исключительно только своего хозяина. Такие опыты надо проделывать, лишь убедившись в полном понимании собакой всего предыдущего, т.е. она должна безошибочно брать, носить и отдавать указанный ей предмет.
Если собака имеет привычку очень крепко закусывать приносимую ею вещь, поупражняйтесь с нею, бросая для поноски деревянный шар.
Такой опыт приучит ее брать предмет более осторожно. Собаку, умеющую аппортировать и носить поноску, можно обучить кроме того и прыжкам через различные препятствия. Как во всех предыдущих случаях, также и при обучении этой работе, начальные уроки должны происходить в комнате. Поставьте на пол (перпендикулярно к стене и на ребро) не очень широкую доску или небольшой ящик. Взяв собаку на поводок, перешагните сами через этот барьер и постарайтесь заставить ее перепрыгнуть за вами. При этом поощряйте словами "гоп" и т.п.
Необходимо заметить, что первые опыты обязательно должны быть проделаны с глухим препятствием, а не с палкой, так как в последнем случае собака попытается проползти под барьером.

Если собака не понимает или отказывается прыгать, придется вновь прибегнуть к поощрению при помощи лакомства; показав собаке кусочек сахара, заставьте по ту строну препятствия и зовите ее к себе.
Чтобы достать сахар, собака будет тянуться за ним, топтаться на одном месте и подыматься на задние лапы; воспользуйтесь этим, чтобы заставить ее взять препятствие. После прыжка отдайте приманку.
Когда собака будет вполне свободно и послушно прыгать через доску и ящик, возьмите вместо них для упражнения палку, держа ее сначала одним концом к стенке, а потом и свободно в середине комнате.
Вышину прыжка можно понемногу увеличивать, но так однако, чтобы собаке не пришло в голову, не перепрыгнув, пролезть под барьером. Далее можно испытать прыжки без поводка, на свободе. По команде "садись" собака должна сесть перед палкой; по команде "гоп" - она должна через нее перепрыгнуть.
Когда умение прыгать твердо усвоено, продолжайте эти же упражнения, но только давши собаке поноску. Выучить собаку подавать брошенные предметы, можно пользоваться этим, чтобы доставлять ей моцион, а летом чтобы дать ей возможность выкупаться и освежиться. Бросив палку в воду, старайтесь принудить собаку достать ее и принести на берег, делайте это поощряя словами, отнюдь не толкая силой; так можно легко запугать собаку, причем впоследствии она сама вряд ли пойдет в воду добровольно.
Можно еще выучить собаку приносить в дом газету, ходить за бутылками, доставать из-под кровати туфли и т.п. Первое время надо, конечно, сопровождать собаку до газетчика или булочной, затем выйти с нею только из дому и попытаться послать вперед одним лишь приказанием. Проделывая такие опыты систематически и с терпением, легко будет добиться желаемого результата.
Все упражнения, изложенные в этой главе, могут подготовить собаку к отыскиванию и аппортированию спрятанных предметов (по команде "шерш - аппорт", "ищи - дай"). Умнее проделывать это необходимо в особенности для охотничьих аппортирующих собак; оно очень важно, например, в деле приучения собаки отыскивать след своего хозяина, а также и дичи, упавшей вдалеке от охотника. Обучение начинается в комнате. Бросьте на пол незаметно для собаки мешок, с которым вы обучали аппортированию или другой какой-либо предмет. Подав команду: "шерш - ищи", возбудите внимание собаки и заставьте ее приняться за розыски оброненной вещи. Как только она начнет беспокойно бегать по комнате обнюхивая все углы, постарайтесь обратить ее внимание на отыскиваемый предмет и если она его заметит - прикажите: "дай", "аппорт"; по этой команде собака должна поднять его и подать вам. Заметим еще, что, прежде чем прятать вещь, в особенности при начале обучения, надо поднести ее к носу собаки и дать обнюхать.
Это упражнение основное, дальше уже дело учителя затруднить постепенно задачу собаки и перейти наконец к опытам на дворе, в саду или поле.
Надо приучать собаку искать чутьем, а не зрением, т.е. иначе говоря она обязана найти вещь, если даже та спрятана за стол, комод, камень, в кустах и т.п.

!!!РЯДОМ!!!
ЛЮБАЯ собака, живущая в городе, должна уметь двигаться рядом с хозяином, на поводке или без него. И если маленьким собачкам можно позволить перемещаться несколько в стороне от владельца, то крупная собака, расчищающая дорогу по всей длине поводка, несомненно, вызовет массу нареканий. Поэтому, уж если вы стали владельцем щенка служебной или бойцовой породы, уделите его воспитанию достаточно времени.
Напомню, что воспитанная собака по команде "рядом" должна двигаться у левой ноги хозяина, не забегая вперед и не отставая, плечо пса должно находиться у колена человека. Естественно, идущая с хозяином собака не должна совершать "противоправных действий" в отношении прохожих, других собак и кошек.
Перед тем как начать обучение, обратите внимание на снаряжение: на собаке должен быть прочный, достаточно широкий ошейник, поводок желательно капроновый, длиной 2,5-3,0 метра с надежным карабином. Вообще, опытные дрессировщики знают, что от надежного снаряжения зависит не только успех дрессировки, но зачастую и безопасность питомца.
К сожалению, бывает так, что после рывка в руках у владельца остаются остатки ошейника или поводка, а пес уносится прочь. Хорошо, если это произойдет не у проезжей части, а ведь иногда собаки гибнут под колесами по вине хозяина, не удосужившегося приобрести крепкое снаряжение.
Не менее опасен неправильный подобранный ошейник: красивый, но непрочный или явно не соответствующий размеру собаки. Достаточно псу прыгнуть назад, затормозить или упереться, и он "вывалится" из ошейника, а там уж как повезет... Автор не преследует цель запугать владельцев, просто хотелось бы, чтобы меньше происходило трагедий, особенно если их можно избежать.
Поэтому хочется сказать несколько слов о том, какое снаряжение использовать нежелательно.
Во-первых, вместо мягкого ошейника использовать сразу "парфорс" (строгий ошейник). Строгие ошейники допустимо использовать для дрессировки только очень злобных, упрямых собак, с которыми хозяева не справляются физически, а не для повседневных прогулок. А ведь зачастую "строгач" можно увидеть на 4-5-месячных щенках. Это жестоко по отношению к животному и нецелесообразно, так как со временем шея загрубеет и подросшую собаку удержать будет очень сложно. Кроме того, отпускать собаку гулять в строгом ошейнике крайне опасно: невинная игра с другой собакой может закончиться для последней тяжелой травмой. В лучшем случае будет сломан зуб, а в худшем... Мне известен случай, когда в ветклинику привезли пятимесячного щенка, который, играя со взрослой собакой, зацепился глазом за не снятый с овчара "строгач". Пока остановили, пока отцепили - щенок остался инвалидом.
Во-вторых, нежелательно использовать цепочки-удавки. Это выставочное снаряжение, для дрессировки малоудобное, так как после сильного рывка от блестящей цепочки останутся одни звенья. Если к тому же и поводок из цепи, то дрессировщик может порезать руки.
В-третьих, нет смысла покупать поводки-рулетки. Они непрочны, и управлять собакой одной рукой очень неудобно.
В-четвертых, очень неэтично и крайне жестоко надевать на собаку ошейник с шипами. Весь птичий рынок завален подобной продукцией, глядя на которую невольно задаешься вопросом: люди любят собак или только свою, единственную и неповторимую? Отвратительно видеть такие ошейники на драчливых псах. Справедливости ради хочется заметить, что для многих хозяев подобный ошейник - единственная возможность защитить свою собаку от распоясавшегося "бойца", который терроризирует всю округу. Но без крайней необходимости никогда не надевайте на питомца ошейник с шипами, уважайте и любите не только свою собаку, но и других, без различия породной принадлежности.
Итак, собака экипирована, можно приступать к обучению.
Для начала посадите питомца у левой ноги, параллельно вашим ступням. Напомню, что собаке подается команда "сидеть", далее правой рукой придерживают за ошейник, натягивают его немного вверх, а левой - нажимают на круп. Если собака села неровно, например, заглядывая в ваш карман или вальяжно развалившись около вас, ее необходимо поправить. Левую руку переместите на бедро пса и, придерживая правой за ошейник, подвиньте собаку к себе. Не забывайте после выполнения команды хвалить питомца и давать ему лакомство. Научить собаку сидеть у левой ноги несложно, в дальнейшем именно из этого положения начинают отработку следующих приемов, будь то показ прикуса или апортировка. Будьте последовательны в своих требованиях. Не забывайте подавать команды "рядом", "сидеть". По мере обучения команда "сидеть" уже не подается, собака только по команде рядом" занимает свое место у ноги дрессировщика и садится.

!!!КО МНЕ!!!
КОМУ из "собачников" не знакома картина - ранним утром злой и растерянный хозяин пытается поймать или загнать в подъезд свою молодую и не в меру развеселившуюся собаку... Все ухищрения владельца уже знакомы, и с каждым разом последнему приходится быть все более изобретательным. Чтобы не стать героем подобной сцены, учтите следующее.
Во-первых, при покупке щенка (особенно служебной или спортивной породы) вы должны быть уверены, что сможете уделить прогулкам и воспитании достаточно много времени. В противном случае нереализованная энергия подросшей псины выльется в различные каверзы, начиная от уничтоженной квартиры и кончая радостными прыжками вокруг вас, когда вы уже опаздываете на работу.
Во-вторых, если собака все-таки поддалась на ваши уговоры и подошла, не наказывайте ее, как бы этого ни хотелось.
В-третьих, не создавайте прецедентов. Позволив собаке один раз проигнорировать команду "Ко мне", вы сами провоцируете ее на дальнейшее непослушание. Если вы знаете, что идете на короткую прогулку, не отпускайте питомца с поводка. Лучше пройтись по незнакомому для собаки маршруту.
И в-четвертых, самое главное - со щенячьего возраста начинайте дрессировать питомца. Занимайтесь с подросшей собакой на спортивно-дрессировочной площадке, получайте дипломы, участвуйте в соревнованиях. Ведь никто никогда не слышал, чтобы собака, выступающая на соревнованиях, убегала от хозяев или не подчинялась командам. А вот заброшенные собаки очень часто ищут приключений на стороне.
Итак, как же все-таки собака обучается команде "Ко мне"? приучив щенка к кличке, подзывая его вначале в квартире, а потом на улице, произносите кличку и команду. Не забывайте после подхода обязательно поощрить его словами и лакомством. Не отпускайте щенка сразу, придержите его за ошейник, дайте еще кусочек, погладьте, попробуйте посадить рядом. В дальнейшем это может пригодится, так как молодые собаки приобретают иногда дурную привычку подбегать по команде и уноситься раньше, чем хозяин протянет руку к ошейнику. Если же щенок проигнорировал команду, немедленно еще раз окликните его и начинайте двигаться в противоположную сторону. Единственное, надо быть уверенным, что поиски не приведут пса на автодорогу поэтому лучше прятаться на огороженной территории или в лесу.
Если хозяин с детства приучил собаку следить за ним, поощрял подход и сразу после команды "Ко мне" не сажал на поводок и не вел домой, проблемы обычно не возникает. Бывает, что подросшая собака начинает выходить из повиновения. Связано это и с переходным возрастом (собака может начать самоутверждаться) и с повышенным ориентировочным или половым инстинктом. В таком случае питомца приведет в чувство длинный поводок, который после команды "Ко мне" и явном нежелании собаки к вам идти нужно резко дернуть. После подхода - похвала, лакомство. Собаку подзывают и снова отпускают гулять несколько раз за прогулку. Иногда можно рекомендовать электрошоковый ошейник, но работать с ним (особенно первый раз) нужно на огороженной территории, желательно под руководством инструктора. Неожиданный удар током может привести к обратному действию - собака унесется куда глаза глядят.
Если собака после команд подбегает и отпрыгивает, если вы протянули руку, накажите ее. Например, свернутым поводком: бросьте его поточнее и посильнее, так, чтобы опасть по крупу. И тут же строго повторите "Ко мне", движения пса к вам поощряйте ласковыми словами, дайте провинившейся псине возможность исправиться.
Кроме того, чтобы собака всегда была внимательна к вашим командам, перед тем, как вы отпустите ее погулять, отработайте команду "Рядом", повторите команды, например, "Сидеть", "Лежать", "Стоять", выдержку на них. Даже окончив курс дрессировки, возьмите за правило подавать несколько команд в день и, главное, требовать их выполнения.
А для собак, у которых в силу ряда ошибок, допущенных хозяином, выработалось стойкое отвращение к команде "Ко мне", рекомендую отработать до автоматизма команды "Стоять" или "Лежать" и с их помощью забирать собаку с улицы.

!!!ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕСТО!!!
ПО УСЛОВИЯМ ИСПЫТАНИЙ ОКД навык "возвращение на место" должен выполняться следующим образом: дрессировщик командой "Лежать!" укладывает собаку, кладет перед ней вещь, обозначающую "место", подает фиксирующую команду "Место!" и, отойдя от собаки вперед на 15 м, останавливается, повернувшись к ней лицом. После выдержки до 30 сек. командой голосом "Ко мне! и жестом подзывает собаку. Через 10 - 15 сек. выдержки командой голосом "Место!" и жестом посылает собаку на "место". Собака по первой команде должна подбежать к дрессировщику и сесть у его левой ноги, обход не обязателен, а затем, также по первой команде, вернуться на "место" и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.
К отработке навыка приступают только тогда, когда освоены навыки подхода к дрессировщику, укладки собаки и выдержки в различных положениях.
"Возвращение на "место" представляет собой сложный навык, заключающийся в (1) фиксации собаки на "месте" в положении "лежать", (2) сохранении данного положения, (3) подхода к дрессировщику и выдержки около него, (4) возвращении на "место" и принятии фиксирующей позы.
Навык целесообразно отрабатывать с фиксации собаки на "месте" и выдержки. Пока навык не автоматизирован, лучше пользоваться длинным поводком.
Итак, укладывают собаку, кладут перед ее передними лапами предмет (любой, но лучше с большей поверхностью) и похлопыванием по нему, выкладыванием на него лакомства с одновременной подачей команды голосом "Место!" привлекают внимание собаки к предмету. Затем подают фиксирующую команду в чуть более строгой интонации и отходят от собаки. Время от времени возвращаются к собаке и подкрепляют ее поведение, снова привлекая внимание собаки к предмету. На данном этапе работают над увеличением времени до подхода к собаке, расстоянием отхода, уходом в укрытие, заходом за собаку. Вводят отвлекающие раздражители: проходящие люди, собаки и т. п. Если собака срывается, используют отрицательное подкрепление - рывками поводка возвращают собаку на место или применяют условное отрицательное подкрепление (произвольные слова в угрожающей интонации).

В качестве вспомогательного элемента полезно следующее занятие: взяв собаку на длинный поводок (но если у дрессировщика с собакой хороший контакт, можно и без поводка), положить собаку, обозначить "место", поработать с выдержкой и отпустить собаку командой "Гуляй!". После небольшой прогулки: 1) подойти к месту и, подавая команду "Место!", привлечь внимание собаки; 2) подав команду, подтянуть собаку к предмету, уложить ее и похвалить. Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из способов дрессировки.
После подзыва собаки с "места" к себе и соответствующей выдержки:
1) дрессировщик, взяв собаку на поводок, подав команду, начинает движение к "месту" сам, принуждая собаку к движению. При подходе к "месту" собаку укладывают и подкрепляют данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять собаке больше самостоятельности, отставая от нее все дальше и дальше;
2) прием отработки тот же, что и при научении команде "Гуляй!" - дрессировщик после подачи команды бегом вместе с собакой (можно без поводка) направляется к "месту";
3) используется длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.), одним концом пристегнутый к собаке, другой находится у дрессировщика в руках. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на "место" ее принуждают подойти к "месту легкими рывками поводка;
4) после подачи исполнительной команды предъявляют собаке пищу и ведут за ней к "месту", где выкладывают пищу на предмет и позволяют собаке ее съесть;
5) дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на "место" кусочки пищи и разрешает ей командой "Место!" пойти и съесть их, затем укладывает собаку и снова поощряет;
6) дрессировщик командой "Сидеть!" фиксирует собаку и, подойдя к "месту", демонстративно кладет пищу на предмет. По возвращении к собаке командой разрешает ей подойти "к месту" и съесть пищу, затем укладывает собаку;
7) если у дрессировщика есть вторая собака, уже прошедшая "университеты", можно использовать имитационный метод.
Как всегда, для нового навыка работу нужно начинать в спокойном, уединенном месте, можно и дома, постепенно увеличивая количество и интенсивность посторонних раздражителей.
Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, лакомством, телодвижени дрессировщика), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды.

!!!ОБУЧЕНИЕ СОБАКИ САДИТЬСЯ И ЛОЖИТЬСЯ ПО КОМАНДЕ!!!
Из книги Джона Росса и Барбары Мак-Кинней
"Поговори с собакой по душам"
Конечно, вам не придется обучать свою собаку садиться или ложиться, она прекрасно умеет это делать. Но мы должны научить ее садиться или ложиться по нашей команде, Это означает создать у собаки обусловленные ответы - изменять свою позу в ответ на наши специфические сигналы.
Обучение собаки подчиняться командам
Собака реагирует на наши команды по двум причинам. Первая из них - понимание собакой того, чего мы хотим от нее, когда подаем команду. Если собака только частично понимает, чего же мы хотим, мы не получим надежного выполнения навыков. И почти каждый владелец собаки время от времени уверяет меня, что его или ее собака просто глупа или упряма, - она знает, что должна делать по команде, но не делает этого. Если вы уверены в том, что собака вас понимает, подумайте, а удовлетворена ли вторая причина. Собака может очень хорошо понимать, чего мы хотим от нее, но если она еще и поняла, что мы непоследовательно требовательны и не всегда настойчивы, она может прийти к выводу, что подчиняться не всегда обязательно. Вторая причина кроется в нашей последовательности в нашем постоянстве.
Представьте, что вы приехали в страну, языка которой не знаете. К вам подходит молодая красивая женщина и просит, конечно же на своем языке, открыть дверь. Вы уставитесь на нее точно так же, как ваша собака на вас, когда вы только приступаете к ее дрессировке.
И не имеет значения, сколько раз эта женщина повторит просьбу, которую вы не понимаете. Вы ровным счетом бы ничего не поняли, если бы она даже закричала на вас. И вы бы очень испугались, если бы она побежала к вам, крутя над головой скрученной газетой и вопя: "Открой дверь!", - на своем, не понятном для вас языке.
Но вы наверняка бы догадались, чего хочет эта женщина, если бы она мягко взяла вас за руку и, произнеся фразу, показала бы вам что вы должны сделать. После определенного количества репетиций вы бы, наконец, поняли, что означает фраза незнакомки.
После нескольких недель повторения этого знака, женщина могла бы проверить, насколько вы усвоили эту фразу. Она сказала бы вам, никак не помогая: "Открой дверь". Если бы вы не отреагировали на просьбу, женщина бы снова помогла вам. Думаю, что каким бы вы тупым ни были, но тут бы все уяснили. И в будущем, если бы вы хотели избежать выговоров и косых взглядов, мы открывали бы дверь, когда вас просила бы об этом эта женщина.
Точно такая же философия обучения применяется и к собакам. Вы не должны злиться и ругаться на собаку, если она не реагирует на незнакомую или малознакомую команду. Вы должны сначала объяснить собаке, что означает эта команда,
Чтобы что-нибудь объяснить собаке, вам придется сделать три шага. Во-первых, вы должны найти способ заставить собаку сделать то, чему бы вы хотели ее научить. Одновременно с этим вам придется произносить какое-нибудь слово, которое станет командой. Это очень существенно. Собака никогда не будет надежно воспроизводить навык, если не свяжет своих действий с командой.

!!!ДРЕССИРОВКА С ЭЛЕКТРООШЕЙHИКОМ!!!

В последнее время для облегчения дрессировки и повышения ее эффективности за рубежом применяют электроошейник. Он представляет собой пластмассовый корпус размером в два спичечных коробка массой около 50 г и двумя железными штырьками, направленными внутрь ошейника. Устройство заряжают в течение 8 -10 часов, и этого хватает примерно на 100 разрядов. Надевают его вместе с обычным ошейником так, чтобы он имел непосредственный контакт с шеей собаки. Электроошейник действует на расстоянии до 40 метров и может работать в двух направлениях: только звуковой сигнал и звуковой сигнал с воздействием электроразряда. Управление им осуществляется дистанционно (можно даже держать прибор в кармане, чтобы собака не видела источника воздействия сигнала). На ошейнике находятся два переключателя, с помощью которых можно включить ошейник, перевести его в состояние "ton" (идет только звуковой сигнал) и "pulse" (идет звуковой сигнал и электроразряд). При работе можно пользоваться тем и другим вариантом, чтобы собака не привыкала.
Главное назначение электроошейника - отучить собаку подбирать лакомство с земли и брать что-либо из чужих рук. Он позволяет также осуществить наказание, которое должно быть выполнено быстро, неожиданно и своевременно. Обычно дрессировщик в таких случаях пользуется хлыстом, но при этом теряется время, если собака находится вне досягаемости дрессировщика. Электроошейник рекомендуется использовать как средство, которое может и помочь дрессировщику, и устранит его ошибки. Электроошейник хорош тем, что собака не видит, откуда исходит наказание.
Ошейник предназначен для дрессировки собак служебных пород в возрасте от 1 до 2 лет, причем обязательно следует учитывать индивидуальность каждого животного: его размер, массу, состояние нервной системы. У собак с более сильной нервной системой электроразряд может вызвать не пассивную оборонительную реакцию, а агрессию. Чем короткошерстнее собака, тем лучше проходит разряд. Если шерсть у собаки длинная и густая, то ошейник следует плотнее прижимать к ее телу.
Обычно собака хорошо реагирует на действия разряда: достаточно на прогулке два раза применить электроошейник, чтобы она перестала поднимать лакомство с земли. Но важно, чтобы животное не привыкало к его воздействию. Поэтому нужно чередовать сигналы "ton" и "pulse". Сигнал "ton" служит напоминанием собаке о наказании и не дает выработать у нее привычку к электроразряду. Несмотря на то, что на психику собаки электроошейник не воздействует, тем не менее важно не переусердствовать, так как соблазн управлять собакой дистанционно достаточно велик. Поэтому в первое время при использовании ошейника необходим инструктор, который даст соответствующие рекомендации применительно к конкретной особи.
Чтобы наказание возымело действие, надо прибегать к нему достаточно редко. При обучении собака должна сначала понять, что от нее требуется (это можно объяснить за полчаса любой собаке). Второй этап - заставить ее выполнить эту команду. В этом случае полезно применить электроошейник. С его помощью можно также отработать команду "Ко мне!". Итак, вы подзываете собаку, а она делает вид, что не слышит вас и при этом прекрасно понимает, что от нее требуется. Тогда вы нажимаете на брелок, вызываете разряд - и собака сразу подходит к вам.
С помощью этого ошейника можно отработать любой курс дрессировки. Но начинать надо обязательно в присутствии инструктора, так как легко допустить непоправимую ошибку.
Прежде чем начинать занятия с собакой с использованием электроошейника, надо точно определить цель тренировок. Собака, отлично усвоившая "Общий курс", редко показывает хорошие результаты по ЗКС, и наоборот. Это связано с психикой животного и особенностями подготовки. Электроошейник надо использовать дозированно, так как он является средством "давления" и надо быть осторожным, чтобы не "забить" собаку. Поэтому-то и рекомендуется воспользоваться услугами инструктора, который прежде всего поинтересуется, в качестве кого вы собираетесь использовать собаку: как друга, защитника, сторожа, компаньона и т.д. В соответствии с этими пожеланиями инструктор и разработает для вас программу дрессировки.
Привлечение инструктора обязательно в том случае, когда вы готовите собаку для охраны или еще для каких-то конкретных целей или занимаетесь аджилити. Если же вы хотите воспитать собаку для выполнения конкретных домашних задач: не ходить на кухню, не ставить лапы на хозяина, вообще приучить к нормальной реакции на человека, то можно работать и самостоятельно.